【杨堤－兴坪漓江徒步游】

    杨堤到兴坪是漓江山水的精华部分，浪石风光、九马画山、黄布倒影等著名的景点都集中在这一带。从杨堤到兴坪的漓江沿岸徒步

游，可以仔细地观赏到漓江如诗如画的绝妙景色。一路的青山绿水，绿洲险滩、农舍田野，使人目不暇接，美不胜收。

    从杨堤到兴坪的漓江沿岸徒步游行程约20公里，徒步需要4至5个小时。沿途经过三个横水渡、六个自然村。

【第二日】杨堤－渡口－老村头－九马画山－20元人民币背景－兴坪

话说该日上午天空有云。下楼去路边的早点铺子吃早饭。发现桂林地区但凡非正规餐厅（就是指小吃店），椅子凳子桌子都是矮一号的

，就像幼儿园时候的尺寸。铺子有点破旧，生意不算差。一个老板娘，众多男性食客。我穿了条mini skirt下去，真是失策...只好把

腿伸直了坐在那里吃米粉。这里米粉都只要3块钱左右一份哦。

匆匆吃完就要去退房啦。打包行李去漓江边昨天说的那个票房买了2张漓江徒步游门票，16块一张。从杨堤到兴坪共18公里，票面背后

有行程草图。中途要经过3次摆渡。那，就开始上路咯。先摆渡到对岸，沿着漓江边或田埂边行走，只是隐约应对票面上的景点，其它

似乎就是瞎走。好在，某些岔口会有好心的站牌在那里提醒：徒步走这边云云。



一路上，有三两徒步游人也在前后行走。其中一个少妇更是勇猛地全身装备，还在后背架着座椅背她的婴儿，一会我们看风景落在他们

后面，一会他们休息停在了后面。就这么时前时后地走着。




当时徒步到一片比较江心的土坡上。瘦牛长得跟马似的，三两站在那里吃草。这个地方恰适合休息。此时，从桂林出发至阳朔的观光船

开始5分钟一般地途经我们。许多老外站在甲板上观光着漓江风景，同时也观光着我们这帮路人。于是好无聊地挥挥手跟老外说你好吗

～～老外们居然也超天真地使劲挥手过来...估计碰到了热情的中国人感觉心情很愉快～



休息够了还是上路。石桥、山路、桂花香。一位农妇挑着鸡蛋桔子在路边问我们买一点。她着急回去做饭说看看手机都11点了，我们跟

她讲，这才10点半，你手机时间不对。她说怪不得觉得时间赶，可我也不会调时间，帮我调一下吧，说着很大方直接就把手机递过来，

全然不想到陌生人的风险（淳朴啊）。简单调了给她，她脸上露出一点感激加腼腆的神情，谢过离开了。

山路不难走，我们一路上边走边开小差。拍了交配中的蜻蜓，无名的大红花，捣鼓了路边的野栗子，走了段江边的防护堤。无数渔民在

沿途问是否要坐竹筏漂流，皆婉拒。









临近午饭时间，居然在山路上看到一个餐馆也是号称什么“驴友之家”，跟上回说的那家一个logo...自然无甚好感，饿死也没兴趣吃

。后来走到一个农村模样的路上，两边开始有点乡村小杂货店，冰柜里卖着冰棍。临江搭了个棚户供客人吃饭，大概有三四桌子吧。

Alex突然很想吃蛋炒饭，还要自己做，招呼的大婶说我做你们做都可以。他一屁股卸下行李让我跟着去厨房看看。我跑进去一看，一来

佐料似乎都不熟悉，二来大婶用的是大灶，就放弃啦。反正就一盘饭，还不都一样。

吃着大婶的蛋炒饭，聊着这村子里的事，一如跟中国大部分的农村似的，年轻人都出去打工或者上学，但是过年都会回来。于是老人们

平日打渔、耕作，等到过年，在家里准备丰厚的年货，杀猪灌肉肠，全年也仅仅就这些天完全团聚。每次想到我的一家四口一年到头就

几次聚首，也颇有一番滋味在心头。有些游客喜欢这种淳朴的农村气氛，也有不少人纷纷要求去村里过年看杀猪灌肉肠吃年夜饭，回去

还捎带着他们的肉肠上路。



没有儿女相伴的日子，夫妻二人生活也很平淡。大婶说她的老公就是这漓江上的渔夫，平日里打渔为生，有游客的时候载他们在漓江漂

上一段，最喜欢边划竹筏边唱山歌，一路唱下去就觉得好开心。夫妻之间也没有多余娱乐项目，老公喜欢写字创作谜语，写出来让老婆

猜，猜不出来就由她做饭，一天猜不出来就多做一天，大婶讲，最多一次是一连一个礼拜都猜不出来，只好一礼拜都默默做饭。大伯还

把这些谜语写成大幅书法装饰在这棚子周围，据说很多人猜测不出其中的谜语，最难的那个被一位来此旅游的教授猜出来过。看来这对

漓江边的老couple，也相当有情调哟。想想大婶因为猜不出谜语默默去做饭的样子，也很有喜感吧，哈哈～

【第一日】桂林－大圩－冠岩－杨堤

南下的火车，经历无聊的白昼及充满各地车站叫卖的夜晚，我们抵达传说中的桂林。我们在车站被数不清的大妈大婶阿姨们围住，无非

就是询问是否需要住宿、车子等等。摆脱此类纠缠需要极大耐性，因为下一个阿姨并不知道你已经拒绝上一个阿姨。经过车站人员劣质

的指路，我们兜兜转转总算找到桂林火车站附近较为旧陋的汽车站。

这里停了几十辆开往桂林下辖各县城中巴。我们在徒步穿越功略上挑定的第一站为古镇大圩（原本定为从净瓶山大桥徒步至大圩，考虑

时间无多且问当地人他们竟然不知道净瓶山大桥为何处居然。。，且作罢），于是跳上冠岩车（中途下）至大圩。





大圩比较聊赖，简陋的农家，红砖典型农民瓦房。而在古镇保存较好的老街区，则是黯淡的木结构房屋，白天没人开电灯且光线不见得

如此明媚，因此每间屋子都像是阳光下沉默的老头，独自低头抽抽烟而一语不言。在这些老头面前，是一排排假古董及旅游纪念品，义

乌水平（几乎全国均为义乌水平）。





我们绕过老街到了后面的万寿桥，乃明代单拱石桥，算有些历史了，且基本保持了原貌。看完这些便无所事事，也不想逗留吃午饭，于

是再回公路边找了中巴车去冠岩。冠岩倒是有点样子的饭馆，但菜价也相当好看。叫了个炒蛋真是能油死人哪，我们都是在茶水里面过

了一层油再吃下去。。不过炒蛋的颜色比在城市中吃的要黄很多，显得比较农家。

出饭馆后在小路边的摊头上买了2个煮红薯2个芋头往漓江边散步过去。我们看到岸头上有几个船夫休憩，也上前坐在一边。江风挺大，

我们眼看一个渔夫往对岸划着竹筏，划了10分钟几乎就还在原地，像某个中国古代神话中的场景。我们今天肯定是要经过半边奇渡的，

而船夫们一口咬定淡季在那里根本没有特定的摆渡船在半边奇渡等候。接下去就是拉锯的砍价。我们心理价位是从冠岩经过半边奇渡上

岸统共20块钱，而他们的开价是50。理由是途中有2个大拐且回程肯定无法载客。结局如今看来是各均衡退一步，为35元成交。

于是踏上此番第一次江游。关于漓江山水，连这朴素的船夫都说得头头是道啊，路上指着一面峭壁上的天然纹理跟我们说：这个是张果

老骑倒驴。那个是童子拜观音......漓江真是到处有名号呵。

【半边奇渡】
光看功略，的确没有完全理解半边奇渡是怎么个意思。而在抵达奇渡对岸就非常显而易见。
半边奇渡位于乡吧岛南端河岸，向右对岸望去只见一雄奇的临江巨壁，将一条小路截断，南北往来的人们虽在同岸也须乘船摆渡，故此

得名半边渡。
半边渡有三奇让人称绝，石壁峻峭如刀切，高五六十米，长约二百米，气势磅礴，极为壮观，此为一奇；同在一岸也需摆渡，到对岸的

浪洲村又需过渡，形成一江两岸三码头的景观，人称三角渡，此为二奇；光滑的峭壁上，石纹斑驳，形似各种禽兽，有一处“张果老倒

骑毛驴”形象逼真，栩栩如生。石缝间，草木侧生壁上，如同神功所为，此为三奇。

上了半边奇渡对岸，我们跟船夫别过就开始路面徒步欣赏桂林之山了。一路上桂花飘香，不枉负“桂树成林”的名号。在山路田间欣赏

桂林之山，是另一种味道。一路上总要互为提醒不要“埋头苦走”，要适时停下来“眼观八方”。

大概下午三四点到达杨堤。路上有个指示牌说有个“驴友之家”，顿时有亲近之感。到了之后询价，因为房间基本为空，我们当然希望

有所砍价，可老板那副当仁不让的架势却让我亲近不起来了。于是在杨堤小小的主干道上瞎晃，往前走不到20米，就有人上来询问是否

要住宿。问了几家，就在某个副食品老板娘家住下，人挺淳朴和气的，35一晚。

晚上在江边的农家餐厅吃饭，点了一个啤酒鱼50块，虽说是村镇小店，啤酒鱼也不是很便宜哦。但是据介绍，这里的鱼都是渔民从漓江

打上来，相较阳朔部分为市场批发的原料，还是比较纯正。这样子的介绍，令我在吃鱼的时候颇有一种优越感，仿佛那些正在阳朔街头

可劲地吃着啤酒鱼的游客们都没我实惠、没我正宗似的，哈哈～鱼从中间剖开平扣在菜盆上，下面还有几块番茄块，平心而论，我在啤

酒鱼里没吃出多少啤酒味道，但是他的口感贯彻了桂林菜系的酸、辣、咸，真是相当符合我这种改良浙江人的口味啊！没记错好像当晚

没喝啤酒，喝的是当地自制的凉茶，这个免费。一个啤酒鱼占了一个不小的金属盆，一顿下去还相当饱腹。



阿莱克斯建议吃完不要马上回去，我们在江边散步散步。这个时候天色半暗，弦月已上，因为水量不大，我们可以一直走到河埠延伸到

江内的尽头，对面的山就在眼前矗立，我这下感叹：传说中的桂林山水，这下是结结实实在我这么近的眼前啊！真是感慨。

河埠上来沿主干道回去，上来就能看到徒步游的票房，这是我们第二天要买票离开的地方。

                 


ps生疏，劳作缓慢。。
anyway，在南国乐水，也实乃幸事快事。
游记过后奉上～

有个在上海居住超过40年的男人说，上海不像是谁的故乡，因为他时刻都在改变，我们要怀念的时光似乎跟如今的上海无关。

我不愿意看到尘土飞扬的淮海路，不愿意看到被建筑架子包裹的居民楼，仿佛这些东西与上海人无关。躲进逼仄的巷子，很多上海人仍然在安静地生活。是谁在关注这个城市，又是谁在关注这个城市的人，也许他们是两群人。

我所认识的上海人，很难被“一言以蔽之”，但几乎绝大部分的上海人有极强的本土意识。说几个我知道的人事。

有一位女作家（忘了什么名字），在聊到她的新作时，有人提问为什么选择上海文艺出版社，她不假思索地脱口而出：因为我是上海人。潜台词是，我是这个地方人，我的地方情结让我有这个心愿跟想法，找本地方的出版社为我出书。这个理由是否真实倒不甚可考，因为这背后也许牵扯了利益、人脉等各方因素，但我也愿意相信，既然脱口而出，势必也是她重要原因之一。

有一位大学教师（确切说是我进修时的老师），一日缝纫上机课，非常nice非常认真地讲解。从教学上也无可挑剔。所有的同学围在她的大机器周围，看她怎么上暗拉链。大家唧唧喳喳随时提问。其中有个女生用上海话提了2次问题。老师回答完抬头又问了一句：侬上海宁啊？个么老师更嘎（gengga，更加）要好好教拿（na，你们）了。这话被我这个外乡人听在耳里，也能悟得到那微妙的亲切。

有一位乐队主唱，写了很多跟上海有关的本土歌词。奥运会后出了这么一首改编曲，叫“上海欢迎你”，其中不乏小市民嘲叽叽语气，也不乏对另一城市北京酸叽叽的情绪：

上海欢迎你 欢迎来买东西
　　千万不要忘记带上人民币 
　　上海欢迎你 奥运会有什么了不起 
　　让我们世博会再相聚

这几句是有08年北京举办夏季奥运会作为时事背景的。说白了不是指奥运会本身有什么了不起的问题，而是说“北京举办了奥运会有什么了不起”。这种酸叽叽的心态用寥寥两句便可见一斑。在这点偏乎自大的自信上，上海人跟北京人并没什么大区别。

所以，跟任何一个大城市一样，在兼容并包的趋势下，上海人仍然有自己的特点，异乡人对上海只能说是，又爱又嗔。

车窗平缓地掠过浙北的乡野风光，夜幕四垂。昨日夜饭席间，小弟刚提及今后沪甬行车不过一小时车程，我便玩笑说，

那我就天天住家上下班——仿佛大学时代的走读，这真是一个良好愿景。


对于异乡人，无论离乡的时间与空间，总是或轻或重患有天然的乡愁疾病，少小离家老大回，竟已不知身是客，我的姓名，

我和故乡的联系，很大一部分成了我所无法感知的母亲与坊间的日常谈资。无奈的是，那些谈资变成一种善意的逼迫，

他们问，事体做好了没有？她回答，还没嘞。还没做好事体，让她永远像一条牵着风筝的线，时不时趁着风速，拽你几下。


这算不算一种母女间的乡愁型号，生来就贴着中国民间标签，无论若即若离，总也挥之不去。


又想起一位师友，她所概括的乡愁。她说某一天回乡，汽车开过黄昏的田边，空气中弥漫过收割后稻草燃烧后的气味，

这就是故乡的味道。我完全可以体会这个气味，我甚至记得稻草燃烧时，那捧青烟顺着傍晚火烧云的方向，四处飘散的模样。

气味、颜色、形状，然后是声音，一连串记忆像是抖开了匣子，倒出来勾起了相思病，你不知道你在怀念什么，却深刻知道

相见不如怀念。


对于诗人来讲，乡愁曾是邮票、船票，乡愁也是坟墓、海峡，他几乎用了人生中跨越时空最为具象的事物概括了此生最辽阔的

情愫，而对于我，对于我们，乡愁又是什么？他是完全不同的答案。


我说，乡愁是母亲晾晒的霉干菜，吃一年，少一年。

我说，乡愁是日益忘却的方言，有时坦然，有时焦虑。

我说，乡愁是行而不止的旅程，多行一路，增添一道。

我说，乡愁是日光斜掠的午后家门，流逝着的悲伤，如影随形。